Time will Tell

几年前去过西藏之后就一直对高原心怀感叹。
在高原上，有一种很奇妙的感觉。阳光热烈，天很蓝，云很低棉花糖一般简直就像压在头上。 另外说不上高原反应吧，总觉得呼吸困难，仿佛随时会死去，需要很缓慢的吸气，行动。

高原上，真的有随时会死去，生命真脆弱的幻觉。
一直记得从拉萨到纳木错的路上，车翻越5千多米高的峠，在山顶上下车可以看到纳木错湖的全景。山上很大的风，呼吸困难，缓缓地走路，一步一步心脏仍感到疼痛。

后来从拉萨回到重庆，一下飞机就舒一口气，感觉回到安全的地方了。
平原上住惯的人，还是没有办法在高原上生活，对于这点，我一直有认识。

但是还是会憧憬高原吧。
比如看到格桑马队的广告，在郎木寺，海拔3000米以上的地方，骑马过草原。然后我这个平原人，几乎没有骑马经验的平原人，就一发不可收拾地憧憬上了。憧憬了小半年，最后拖上老妈，从东京到上海，又到兰州，到夏河，一路冲到郎木寺。

不过，其实，无论是夏河，还是郎木寺，和西藏，和青藏高原仍旧是不同的。如果怀着对西藏的憧憬去郎木寺，恐怕会失望。
当然，郎木寺有郎木寺的好，那是一种随意的与世隔绝感。 
一个小镇，两个寺院，几个小旅馆，一些当地人还有四川人开的餐吧，一条马路，十几分钟就能逛完。旅馆不能上网，洗澡的难度也很高；吃饭基本吃四川菜，还有实在吃不惯的藏餐和很难吃的汉堡。住的旅馆边上有一家呆着很舒服，拿铁咖啡很地道，也可以上网的餐吧， 可惜很冷，暖气灯没什么作用。

不过混在那里整体还是非常好。
因为网速慢，根本连不上公司网络，收不到信，也没有工作烦扰；在尘土飞扬的小镇根本没有化妆打扮的需要；没什么美食，每天能喝到个酥油茶，吃个水煮鱼就是至高的美味。混着，也不错。

还有，就是郎木寺骑马了。
非常难忘的特殊的体验。我和我妈两个人，经过大概15分钟的简单培训之后，就跟着普通话很有问题的藏族向导骑马上路了。 
本来我对骑马的认识基本上差不多是人牵着马走，结果是三个人四匹马，走的那路人基本上没法子徒步走，只好靠马上。一路翻山越岭过小河，走到郎木寺门前流过的白龙江源头。
淌挺深的小河，爬很陡的山，那马没把我妈和我摔下来，真是不容易啊。 

郎木寺天气远不及拉萨好。我们去的时候是9月份，大多数时间天气阴沉沉的，厚云压顶。
可能与郎木寺的地理环境，是一个盆地（？）有关。开车，或者骑马出去一段路，就看得到明媚的蓝天，可惜回到郎木寺镇，又会发现在下毛毛小雨。

我们的藏族导游，比我还小几岁，已经是几个孩子的爸爸了。马骑得很好，歌也唱得很棒。

我妈，马屁股上的袋子里装的是我们的干粮和水。

一路上跋山涉水的，大概3个小时，到达白龙江的源头。

在白龙江源头休息了差不多一个小时。
马儿去吃草。向导解下衣服铺在草原上，面朝下睡觉。我妈东看看西看看，坐在白龙江源头前一块大石头上做瑜珈。 我也找了块石头坐了，开大音量用iPhone放AOR。
宽广的草原上，风很平缓，音量开最大，听起来还是有限。觉得天地很温柔，心里很平静。

回程在途中扎营吃了下午饭。白米饭，炒卷心菜和土豆，还有一个什么汤。高原上压力不够，菜和饭都不熟，好在也不怎么饿（不知道是骑马不怎么消耗体力，还是被颠得吃不下了），在向导和做饭藏族大妈的注视下吃了一碗。
后来就是又两个多小时，马背上颠啊颠的，回到了郎木寺。 

今年9月份去了一次甘南，去了夏河和郎木寺。
其实从很久以前就想去甘肃，我一直深怀兴趣的是甘肃石窟之旅，丝绸之路的前半段。
丝绸之路从西安开始，进入甘肃段，天水麦积山石窟，兰州炳灵寺石窟，张掖马蹄寺石窟，武威天梯山石窟，敦煌莫高窟，还有宁夏固原的须弥山石窟，花两三个星期好好走一走是我长久以来的理想。只可惜工作繁忙，偶尔间隙得以休假旅游，最长也不过10来天， 始终不得成行。

有关甘南，倒是很巧的一个机缘巧合。
知道夏河，是因为很多年前在“天下无贼”中看到。对拉卜楞寺也不是不感兴趣，只是查了下觉得路途遥远，交通不便，相比较之下，或者还更愿意去青海塔尔寺。
今年5月黄金周，刚好有10天假，考虑了下是否可以去甘肃至少把丝绸之路走一段。结果在“磨坊”西北段看各种游记的时候，看到郎木寺的格桑马队，刚好附带连接，点过去马队的主页看了一下，在高原草原上骑马。立刻就被迷住了，简直有种似曾相识感，心里觉得，一定要过去看一下。 3/4月份的时候，已经做过很多甘南的功课，结果机缘巧合，5月黄金周最后去了山西和北京。去甘南，直至9月才成行。

母亲和我，从上海坐飞机到兰州。
兰州中川机场距离兰州市区很远，据说是继拉萨之后，第二远的机场。 
出机场之后，刚好有机场大巴送去兰州市区。
一路上路况平稳，道路两边是一种不知该说成黄土，亦或是红土的景象。
大约1小时左右，机场大巴开进兰州市内，在兰州大学前下车。
坐出租车去兰州汽车南站，在车站边上吃了碗牛肉面，和母亲分了一笼包子，上了下午2点去夏河的长途车。

兰州到夏河的路，路况也很好。沿途经过有中国小麦加之称的临夏，可以看到各处高高尖尖的清真寺祈祷塔。
到达夏河已是傍晚， 天还未全黑。高原，一点点小雨，以9月来说，相当冷。

夏河的住宿其实对我很成问题，之前反反复复在网上查找，没有度假酒店，大多喇嘛经营的旅店。虽然同属藏区，夏河不是拉萨，没有度假酒店也正常，千里迢迢跑去夏河的人目的肯定不是住度假酒店。
幸好到最后的最后，找到一家新开的拉卜楞民航大酒店，准四星，貌似当地最好。打电话去实地确认了热水/空调/洗手间的状况之后，赶紧下单订了。
实际住下来，觉得也不怎么好。比如洗手间毛巾湿漉漉的，服务员也不每天打扫房间，不过条件在夏河算最好，这点应该是没有错。 

在夏河是9月的中下旬，国庆前，勉强不算旺季。街上没什么人，大多是喇嘛，还有些外国游客走来走去。很小的一个地方，拉卜楞民航大酒店在街的一头，走到底就是拉卜楞寺。主干道两边正是建筑热潮，在造很多建筑，可能是shopping mall，也可能是度假酒店。很大的灰沙。

第二天跑去看拉卜楞寺。拉卜楞寺前的大广场也在大修，整个广场堆满了黄沙和泥土。
买票，由导游喇嘛带领着参观了寿安寺，酥油花院，寿禧寺和大经堂。
可能由于拉卜楞寺是藏传佛教的学堂的关系吧，目前仍有很多喇嘛在此生活学习，生活气息浓厚。除了开放的几处殿堂共参观朝拜外，大多数殿堂都是殿门紧锁，或者就是由于佛教学习，不欢迎游客参观。和拉萨很不一样。
除了游客，拉卜楞寺也有很多前来朝拜的藏族同胞。朝拜拉卜楞寺的藏族同胞倒不在意进佛堂看佛像，就是绕着佛堂顺时针一圈一圈地走。

拉卜楞寺，山脚下的寿安寺。

寿安寺边上的酥油花院。

一直听说青海塔尔寺的酥油花艺术是一绝，没想到在夏河也见识了一下这惊人的艺术。 

焦点对准了酥油花的合影。

山上的寿禧寺，寿禧寺和寿安寺是拉卜楞寺中两座最主要的佛堂。

拉卜楞寺规模其实很大。有五大学院经堂，周边附设了很多喇嘛的僧房，还有最长的转经廊。虽然大多数建筑都是大门紧锁，不过如果对藏传佛教感兴趣，还是很值得花时间一看
尤其是天气晴朗，阳光灿烂的日子，坐在那些经院门口晒晒太阳发发呆，看喇嘛还有藏族同胞走来走去，也是很舒服的一件事情。有种很强的脱离世俗，脱离现实感吧。

相较于拉萨，夏河还很原始不发达。虽然有不少特产店，物产店，餐厅，但是一点也不小资，也没看到酒吧。每天找吃的是一个大问题。很多餐厅不通汉语，点菜会点错size，比如点一大热水瓶的酥油茶。
拉卜楞寺门口桥头的卓玛旅社，附带了餐厅， 据说是夏河最好味的参观了。
在里面吃饭的多是藏族同胞，喇嘛，外国人，我妈和我在里面倒显突兀。

不过也不觉得特别好吃，后来就干脆吃拉卜楞民航大酒店的餐厅了。

有关对夏河的印象，我一直写不好。想到要写甘南的纪录已经很久，但是一直写不出来，直到决定要去敦煌，才写出来这样一篇流水账一样的东西。
去夏河之前，抱有拉萨的想象。但是到达之后，发现完全是不一样的地方，同是藏区，也有很多种吧，好比同是高宅大院，徽州和山西也不一样。
所以在夏河的时候，觉得有点失望，倒是回来之后，才觉得其实也是一个蛮放松的好地方啊。